- 공구정보 -

마스터키와 동일키의 차이점















일반키 - 

일반키는 각각의 쇠통마다 다른 키를 사용하는 일반적인 자물쇠입니다.



마스터키 - 

마스터키는 각각의 쇠통마다 개별키가 있으며 마스터 키 한 개로 주문수량 전체를 열 수 있습니다.



동일키 - 

동일키는 쇠통의 키가 모두 같아 한꺼번에 많은 열쇠를 관리하기가 편리합니다.






















각 키의 구조도







































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공구정보 - 마스터키와 동일키의 차이점  (1) 2015.03.21
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 - 상식 -

전선의 종류와 용도










 종류

 명칭

 일반전선

 KIV   |  VCTF  |  SV   | VCTFK(장원형)  |  EVF(로멕스)  |  WCT(용접선) |  열색선   |   석면선   |  테프론선  ㅣ AFF ㅣ VVR ㅣ CTF,고무절연 전선

 통신, 신호선

 동축케이블 ㅣ TIV,옥내전화선 ㅣ TOV,옥외전화선 ㅣ TJV,짬바선 ㅣ 인터폰선 ㅣ 스피커선 ㅣ마이크선

 절연전선

 IV  | HIV |  GV  |  OW  |  DV  |  ACSR-OC  |  PDC

 전력케이블

 CV   |   CN/CV-W

 난연케이블

 FR-CN/CO-W | CV / CVV  | CVV-S  |  CVV-SB

 나선

 WO   |  ACSR

 소방용케이블

 FR-3  |  FR-8


일반적으로 전선은

통신케이블, 절연케이블, 전력케이블, 난연케이블, 제어케이블, 나선, 소방케이블 등으로 구분되고


이 외에도 다양한 케이블이 존재합니다.











전선의 용도 / 특성






KIV(전기기기용 비닐 절연전선)
*주로 AC600V 이하의 전기기기 배선에 쓰이는 전선으로 도체가 유연한 절연 전선이다.
*도체 : 주석도금 연동선 또는 전기용 연동선 / 절연체 : PVC / 최고허용온드 : 60℃

VCTF (충진형전선)
*주로 공장, 광산, 농장 등에서 AC 600V 또는 DC 800V 이하의 전압을 사용하는 이동용 전기기기 또는 배선용 및 이와 비슷한 용도에 사용한다.
*연동선을 집합하여 PVC로 절연한 전선입니다.

SV전선
*이케이블은 장기간 사용하여도 내마모성 및 내후성이 우수하여 600V 이하의 저압회로에 널리 사용된다.
*도체 : 전기용 연동선 / 절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

VCTFK (장원형 전선)
*AC 300V 이하의 옥내 소형전기 기구에 사용되는 전선으로 가요성 및 절연성이 좋고 유연성이 있으며 연동선을 집합하여 PVC로 절연한 전선입니다
*도체 : 전기용 연동선 / 절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

E V F (로맥스 전선)
*이케이블은 장기간 사용하여도 내마모성 및 내후성이 우수하여 600V 이하의 저압회로에널리 사용된다.
*도체 : 전기용 연동선 / 절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

WCT(용접선)
* 밧데리 및 아크 용접기의 2차쪽에 사용되는 케이블임. 충격,마찰,굴곡등의 기계적 내성이높고,내수,내열,내산 및 내알칼리성등의 화학적 내성이 우수하여 광산, 공장, 농장, 건설현장 등에서 600V 이하의 저속 이동용 전기에 많이 사용됨.

열색선 (5색, 10색 코드선)
*.용도 : 옥내에서 사용하는 300V이하의 소형전기기기구 및 배전반내의 배선에 사용함
*도체 : 전기용 연동선 / 절연체 : PVC(Poly Vinyl Chloride)

석면선
*주로 내열을 요구하는 전기기기의 배선, 전열기기 및 조리기구,산업용사출기,수지를 용융하기위한 열원,히터공급용 전기 배선에 사용
*밥솥,보일러,가스렌지,후라이펜,조명기기등
*도체 : 주석도금 연동선

테프론전선 (불소수지 절연전선)
*내열성,내화확성,내충격성,내전기적특성이 우수하여 내한,내열을 요구하는 전기기기의 배선에 사용
*도체:주석도금 연동선(또는 순니켈선,니켈도금선,은도금연동선) / 절연체:불소수지

V F F (비닐평형 코오드)
*옥내에서 사용하는 300V 이하의 소형 전기기구에 사용되는 전선으로 유연성이 있으며 연동선을 집합하여 PVC로 절연한 전선입니다.

V V R (600V 비닐절연 비닐쉬스 원형 케이블)
이케이블은 장기간 사용하여도 내마모성 및 내후성이 우수하여 600V 이하의 저압회로에 널리 사용된다. / 소선경 : 2.0mm,  2.6mm

 

C T  F (고무절연 고무쉬스 캡타이어 원형 코오드)
*충격,마찰,굴곡등의 기계적 내성이 높고,내수,내열,내산 및 내알칼리성등의 화확적 내성이 우수함

동축 케이블
*유선방송국에서 가입자까지 영상신호 전송 시스템에 사용되며,사용기능에따라  간선 , 지선 인입선으로 구분사용한다.
*기타 TV, 비디오와 같은 영상신호 전송 시스템에 사용됩니다.

 

T I V (PVC 옥내용 전화선)
*전화 가입자의 옥내 배선 및 보안기 배선에 사용 (주로 건물 내부에서 사용되는 전화선)

 

T O V (옥외용 전화선)
*단자함에서 옥내까지 인입용에 사용 (주로 건물의 외부에서 사용되는 전화선)

T J V (짬바선)
*자동제어 신호 전송용으로 통신기기 단자간의 배선에 사용됨

인터폰선
*인터폰 및 전화기 배선용으로 사용됩니다.

 

스피커선
*오디오 시스템의 엠프와 스피커 연결용으로 사용

 

마이크선
*마이크와 앰프간 중계,오디오시스템 기기간 중계용으로 사용

 

IV (비닐 절연전선)
*600V 이하의 일반공작물이나 전기기기의 옥내 배선용으로 사용되는 것으로 사용이 간편하고 색별 표시가 다양하여 식별이 용이하다.

 

HIV (2종 내열 비닐 절연전선)
*600V 이하의 일반공작물이나 전기기의 옥내 배선용으로 사용되는 것으로 내열성 가소제를 첨가한 비닐로 절연하며, 최대도체 사용온도는 75℃이다.

 

GV (접지용 비닐절연전선)
*건축물 및 일반전기 공작물이나 접지에 사용(1,2급 접지용) /최대 도체 허용온도:60℃
*도체:전기용 연동선 또는 연동연선 / 색상 : 녹색

OW (옥외용비닐절연전선)
*600V이하의 저압 가공전선로에 사용되며 전기용 경동선을 도체로하여 PVC로 피복한 절연전선으로 종전의 면 절연전선보다 내후성 및 내구성이 우수하다. / 허용온도:60°C

 

DV (600V 인입용 비닐절연전선)
*주로 AC600V 이하의 가공인입선으로 사용되며 각심이 선명하게 착색되어 있으므로 배선시에 편리하고 피복의 내후성이 매우 우수하다. 따라서 화재 또는 감전의 하고없이 오랫동안 안전하게 사용할 수 있다.
*도체:전기용 경동선 또는 경동연선

 

ACSR-OC (절연전선)
아연도금강(연) 선/알루미늄, 가교폴리에틸렌 절연특(고)압 송전용 전선, 강심 알루미늄을 동심원으로 압축 연선한 도체위에 가교폴리에칠렌으로 절연한 고압 절연선.

 

PDC (절연전선)
고압 및 특고압 가공선 선로에서 주상 변압기의 1차측에 연결하는데 사용하는 전선

 

CV (고압가교 폴리에틸렌 전력케이블)
산업용 또는 상업용 배전 회로용 전선으로 전력회로배선에 사용함.전기적,물리적화학적 특성이 우수함.
*6600V 트레이용 난연 전력케이블 / 3300V 트레이용 난연 전력케이블 / 600V 트레이용 난연 전력케이블

 

CN/CV
*다중 접지 계통의 지중 배전선로용으로 전기적, 물리적,화학적으로 특성이 우수한 케이블임
*22.9kV CN/CV:가교폴리에틸렌절연 비닐피복 동심중성선 배전용 전력케이블
*22.9kV CN/CV-W:가교폴리에틸렌절연  비닐피복 동심중성선 수밀형 전력케이블
*22.9kV FR CNCO-W:가교폴리에틸렌절연 저독성 난연폴 리에틸렌피복 동심중성선 수밀형 전력케이블

 

FR-CN/CO-W (난연케이블)
*22.9kV-Y 동심중성선 수밀형 전력케이블[CNCV-W] →전력
*22.9kV-Y 동심중성선 난연성 전력케이블[FR CNCO-W] →난연

 

CVV (제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블)
*600V이하의 원격 제어용 회로에 사용되는 케이블로 가요성, 난연성, 내마모성이 우수하며 사용 온도는 60℃이다.

 

CVV-S (정전차폐부제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블)
*600V이하의 정전차폐가 요구되는 제어용 회로에 사용되는 케이블로 최대도체 사용 온도는 60℃이다.

 

CVV-SB (제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 동편조 케이블)
*600V이하의 제어용 회로에 사용되는 케이블로 관로 또는 지중포설되며 최대도체 사용 온도는 60℃이다.

 

WO (나선)
*가공송전선과 재번선 및 접지용 전선으로 사용 (일반용과 가공송전선으로 구분)

 

ACSR (강심 알루미늄 연선)
*주로 큰 인장하중을 필요로하며 가공전선로에 사용된다.

 

ACSR-OC (절연전선)
아연도금강(연) 선/알루미늄, 가교폴리에틸렌 절연특(고)압 송전용 전선, 강심 알루미늄 가교폴리에틸렌 절연전선(ACSR-OC)으로 큰 인장하중을 필요로하는 가공전선로에 사용된다.

 

FR-3 (소방 내열전선)
*코아타입 소방용 내열전선으로 화재경보 및 비상경보장치의 회로에 사용되는 제어, 신호용 케이블이다.

 

FR-8 (소방용 내화전선)
*코아타입 소방용 내화전선으로 화재경보 및 비상경보장치,스프링쿨러등의 내화성이 요구되는 곳에 사용되는 케이블이다.



 

















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 - 셀프 인테리어 -

세탁기 급수 호스 교체 방법










세탁기 급수캡은 수도꼭지에 연결하기가 매우 쉬운편입니다.
 그런데도 불량품으로 오인하여 교환을 원하는 경우가 많습니다.
 물론 불량품이 전혀 없을 수는 없지만 대부분은 조립 방법에 문제가 있어서 물이 새는 경우  입니다.


 세탁기 캡 안에는 수도꼭지와 연결부위에 고무 패킹이 들어있습니다.

이 고무패킹과 수도꼭지의 끝 부분이 틈새없이 닿아야만 물이 새지 않습니다.







준비물


급수캡 1ea

드라이버 1ea

가위or칼 1ea






호환 가능한 호스 사이즈

내경 12~16mm
외경   ~19mm
의 수도용 호스








상단부 설치 순서







 먼저 조임나사를 풀어서 수도꼭지가 들어갈 만한 공간을 확보 합니다.

*일반 수도꼭지보다 입구가 크거나 각이진 꼭지일 경우 내부링을 빼내고 조립하셔도 무방합니다.
 

캡의 캐스팅 받침을 완전히 조였다 두바퀴정도 풀어줍니다.

*대부분 이작업을 생략하기 때문에 물이 새게 됩니다.


 수도꼭지와 고무패킹이 밀착 되도록 밀어넣은 다음 조임나사 4개를 골고루 조여 줍니다.
 * 이때 수도꼭지가 가운데 위치하도록 조절을 해야 합니다.

수도꼭지가 조립하기 어려운 위치에 설치되어있을 경우 급수캡을 꼭지에 끼우기 전 1~2개의 나사를 적당한 위치까지 조인다음 수도꼭지에 끼우고

나머지 2~3개의 나사를 조여주면 편하게 조립이 가능합니다. 


 나사가 잘 조여졌으면 풀어두었던 캐스팅핸들을 다시 감아줍니다.

그래야만 수도꼭지와 닿는 고무패킹이 위로 밀려 올라가면서 수도꼭지 주둥이와 밀착되어 물이 새지 않게 됩니다.


 











하단부 연결 방법






상단부 조립이 끝난 후 기존에 사용하던 호스와 연결 시 교환한 제품과 규격이 맞으면 그대로 사용하셔도 되지만

대부분 호환이 되지 않습니다. 가전 3사의 제품과 기타 제품들의 규격이 제각각이기 때문입니다.



 캡의 하단부를 연결하기 위해서 호스끝에 기존에 달려있는 부품을 가위나 칼로 잘라냅니다.


새로운 하단캡 연결.


마지막으로 상단부에 새로운 호스 연결구를 연결하면 설치가 끝납니다.

연결시 하단캡 겉면을 안쪽으로 당기면서 연결

























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 - 공구 상식 -

드릴척 키 보관 노하우!









드릴척에 비트날을 끼우기 위해서는 척 키가 꼭 필요하지만 보관이 여간 까다롭지 않습니다.
물론 키 보관 꽂이가 있지만 작업을 하다보면 어느새 빠져 나가고 없는 경우가 많습니다. 또 깜박 잊고 키 꽂이에 끼우지 않고 작업을 하다가 분실되는 경우가 많습니다.
척키를 분실하고 나면 일부 메이커 제품을 제외하고는 구입하기도 쉽지 않습니다. 규격화된 제품이 아니라서 대부분 드릴을 직접 가지고 가서 맞는 키를 골라야 합니다.
   



준비물


케이블타이 3ea


케이블타이 정보








간편한 드릴척키 보관방법





그림과 같이 척키를 케이블선에 묶어보세요. 잃어 버릴  염려도 찾으러 다닐일도 없습니다.
실제 사용해본 결과 묶으실 때 본체에서 최대한 가까운위치에 케이블 타이등으로 세마디 이상 묶으시면 빠지지도 않고 작업중 걸리적거리지도 않습니다.

척에 비트를 끼우고 키로 조일 때는 척에난 3곳의 홈을 이용하여 고루 조여주면 비트가 단단하게 고정이 됩니다.
비트는 목재, 일반철재, 강철재, 콘크리트용등이 있으므로 재질에 맞는 날을 사용해야 합니다.
드릴링 작업시에는 반드시 날이 직각이 되도록 사용해야하며 그렇치 않을 경우 날은 힘없이 부러집니다.
또 드릴은 회전이 빠른 공구이므로 사용중 항상 주의를 해서 사용하여야합니다.




















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 - 공구상식 -
직소[전동톱] 사용법 / 직소날 종류

 








직소는 톱날이 미싱과 같이 상하로 움직여 피 절삭물을 자르는 전동 톱으로 실톱만큼 세밀한 곡선은 자를 수는 없지만 두꺼운 판자나 철판, 스텐레스, 플라스틱등을 곡선, 직선으로 자유롭게 자를 수 있는 장점이 있습니다. 반면 같은 톱이면서도 원형톱은 직소와  달리 톱날이 회전을 하면서 빠르게 직선을 자를 수 있어 피사체를 반듯하게 자를 때 아주 편리한 공구입니다.

직소

원형톱

 











톱날 교체방법




 

1) 톱날을 교환하기전에는 반드시 전원 플러그를 뺀다음 위쪽 홈에 일자 드라이버를 넣어서 2~3회 조임나사를 풀어줍니다.(예:보쉬/GST - 54)

2) 톱날을 45도 돌려서 빼냅니다.

3) Black & Decker사의 직소는 앞 부분 조임나사를 풀고 날을 교환 합니다.

4) 직소날은 머리 모양에 따라
●(파란 원) Skil,B&D,Hitachi, Kress
●(빨간 원) Bosch,Metabo,Makita,AE G,Hitachi

이 있으나 형은 형을 사용하는 거의 모든 직소에 호환이 가능합니다.
또 용도에 따라 목재용, 철재용,스텐용등이 있습니다.

5) 받침 로울러가 톱날 뒷면에 닫도록 밀어서 드라이버나 육각렌치로 고정을 시켜 줍니다.

6) (그림 5)에서 밑 판의 각도를 조정할 수 있습니다. 절단각은 최대 45도 까지 15도 단위로 조정이 가능합니다.










직소 사용법


 

 
* 먼저 재료에 연필등을 이용하여 자르고자하는 모양을 그립니다.

* 재료에 맞는 날을 선택해 끼웁니다. 재료가 단단할수록 톱날이 촘촘한 것을 사용하며 날 넓이가 넓은 것은 직선용, 좁은 것은 곡선용으로 사용됩니다.

* 재료의 가운대를 도려 낼 때에는 먼저 드릴로 톱날이 들어갈 만한 구멍을 뚫은 다음 작업을 시작 합니다.

* 손잡이를 잡고 재료의 바닥에 밀착 시킨다음 스위치를 누릅니다.
재료는 단단히 고정되어야 하며 그렇치 않을 경우 톱날이 튀거나 부러지게 됩니다.

* 직소의 상하 운동에는 일정한 속도만 가능한 정속형(定速型)과 속도 조절이 가능한 가변형(可變型)이 있으며 가능한 가변형을 이용하는 것이 작업 정밀도와 편의성이 우수하다고 할 수 있습니다.

* 톱날은 재료에 따라 목재용, 철재용, 알루미늄용, 스텐용 등이 있고 자르는 모양에 따라 곡선용과 직선용이 있습니다.

B&D(블랙엔 데커), Hitachi(히다치), Kress(키레스), Bosch(보쉬),AEG(아에게), Makita(마키타), Metabo(메타보), Skil(스킬)
제품에 따라 사용법이 약간씩 다를 수 있습니다.




목재용 적용기종 : Bosch(보쉬),AEG(아이게), Hitachi(히다치), Makita(마키타), Metabo(메타보), ATLAS COPCO, DE WALT, ELU, FESTOOL, SKIL등...
품명 설명 유효길이 용도
T111C 거친절단용 75mm 강/연목, 플라스틱<60㎜ U샤프트<50㎜
T119B 일반용 50mm 강/연목, 베니어판, 압축통판<30㎜ 플라스틱, 방풍유리, 절연물질<20㎜
T119BO 곡선용 50mm 강/연목, 베니어판, 압축통판, 플라스틱, 방풍유리<20㎜
T101BR 잘 깨지지 않는 톱날 75mm (역방향 톱날) 강/연목, 베니어판, 비닐코팅 압축통판, 플라스틱<30㎜
T301CD 빠르고 깨끗한절단 85mm 강/연목, 아교접착판, 베니어판, 압축통판, 플라스틱<60㎜
철재용 적용기종 : Bosch(보쉬),AEG(아이게), Hitachi(히다치), Makita(마키타), Metabo(메타보), ATLAS COPCO, DE WALT, ELU, FESTOOL, SKIL등...
품명 설명 유효길이 용도
T118A 직선, 고운절단  50mm 연철1.5~3㎜ 비철금속, 알루미늄<1.5~4㎜ 아크릴유리<1.5~3㎜
T227D 곡선, 거친절단  75mm 거친절단 합성수지<30㎜ 납, 아연<20㎜ 알루미늄, 비철금속<3~15㎜ 연철<3~6㎜
T318A 직선, 고운절단  100mm 연철<3~6㎜ 비철금속, 알루미늄<3~10㎜
T318B 곡선, 고운절단  100mm 합성수지, 알루미늄, 비철금속<3~10㎜ 금속<3~10㎜

일반 고속도강(HSS)보다 강한 톱날.
바이메탈 적용기종 : Bosch(보쉬),AEG(아이게), Hitachi(히다치), Makita(마키타), Metabo(메타보), ATLAS COPCO, DE WALT, ELU, FESTOOL, SKIL등...
품명 설명 유효길이 용도
T118AF 일반용 50mm 연철, 비철금속, 함석<1.5~4㎜
T318AF 직선, 고운절단 105mm 연철, 비철금속. 알루미늄<1.5~4㎜ 아크릴유리<1.5~3㎜ 샌드위치재료<65㎜
하드메탈 스텐레스 절단가능.
품명 설명 유효길이 용도
T118AHM      
직선,고운절단       
50mm 연철, 비철금속, 스테인레스 스틸<1.5~4㎜



















 

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건설/작업 현장 용어[속어]









* 건설 현장에서 사용하는 속어


건설현장에서 사용하는 용어들은 아직까지 일본어를 사용하는 경우가 많습니다. 해방전은 물론 해방 이후에도 일본으로 부터 신기술을 들여오다보다 보니 일본 기술자로부터 기술을 전수 받으면서 용어들도 자연스럽게 일본어를 쓰게 된것 같습니다.
우리말로 바꾸기 위한 노력들이 많이 있지만 아직도 일본식 속어가 많이 쓰이고 있습니다. 하루 빨리 우리말로 바꿔써야 겠지요...


















Ctrl+F를 이용해서 검색하세요.







     
가꾸(끼)목 ⇒ 각복, 각제 가꾸(끼)목 ⇒ 각재(角材) 가꾸부찌 ⇒ 문틀선 가고이 : 가설 울타리
가네고데 ⇒ 쇠흙손 가다 기리 : 외쪽깍기 가다 모리 : 외쪽돋우기 가다 아시바 : 외줄 비계
가다 도리 : 본뜨기 가다 이다 : 본판 가다 와꾸 : 거푸집 가다 ⇒ 형(型)/틀(본)
가다 와꾸이다 : 거푸집널(판) 가도 가네 : 모서리쇠 가라 : 무늬, 바탕 가라 도 : 양판문
가라 네리 : 건비빔 가라 쓰미 : 메쌓기(토목) 가라 쓰미 : 건성쌓기(건축) 가리 고야 : 헛일간
가리 구미 다데 : 가조립 가리 시메기리 : 임시 물막이 가리 찌구도오 : 가축도(假築島) 가마찌 : 울거미
가베 : 벽 가부리아쓰사 : 피복두께 가사 기 : 두겁대/연잎꼴의 나무 가사내쓰기데 : 겹이음
가사가이 : 꺽쇠 가와 스나 : 강모래 가와 쟈리 : 강자갈 가이 당 : 계단
갓 쇼오 : ㅅ자보 게다 : 보, 도리 게 비끼 : 금긋개 게 아게 : 단높이(계단의)
게이 샤 : 경사, 물매 겐 나와 : 줄자 겐 노오 : 쇠메(해머) 겟 소구 센 : 결속선
겡강 : 현관 고 대 : 흙손 고 구찌 : 마구리 고 다다끼 : 잔다듬
고 바리 : 작은보 고부 다시 : 혹두기 고야 구미 : 지붕틀 고야 바리 : 지붕보
고오 란 : 난간 고오바이 : 경사, 기울기 교오 시다이 : 공시체(供試體) 구깡 쓰미 : 공간 쌓기
구기 : 못 구르마 : 수레 구리시 : 조약돌 구미다데 : 조립
구미 다데 아시바 : 틀비계 구배 : 물매(경사) 구우 게끼 : 공극(空隙) 구이 : 말뚝
구사비 : 쐐기 기 도리 : 나무 마름질 기레 빠시 : 자투리 기 레쓰 : 균열
기소 공구리 : 기초 콘크리트 기리이시 : 다듬은 돌 기소 : 기초 기리 : 송곳
기리 꼬미 : 막자갈 기리도리 : 흙깍기 기리바리 : 버팀대  
     
나게네 : 길이 나나메 : 경사 나가 데 쯔미 : 길이쌓기 나까 누리 : 재벌칠
나라시 : 고르기 나와바리 : 줄쳐보기 네꼬 : 괴임재(chair) 네다 : 장선
네리 가에시 : 되비비기 네리 쯔미 : 찰쌓기(토목) 네리 쯔미 : 사춤쌓기(건축) 네 이시 : 밑돌
네지 : 나사 못 / 나사 네지 마와시 : 나사 돌리개 네지 : 줄눈 노가다 : 막일
노끼 덴죠 : 처마반자 노끼 다가 : 처마높이 노끼 도이 : 처마홈통 노리 : 비탈
노리비끼 : 시멘트 풀칠 노리 지리 : 비탈 끝 노미 : 정 노바시 : 높이기
노부찌 : 반자틀 노보리 삼바시 : 비계다리 노쯔라 : 채석면 노지이다 : 지붕널
누노기소 : 줄기초 누노 마루다 : 비계 띠장목 누노 보리 : 줄기초 파기 니빠 : 니퍼
     
다가네 : 정(강재) 다까시 : 높이 다나 : 선반 다데 구 : 창호
다데 : 세로 다데 구 가나 모노 : 창호 철물 다데 도이 : 선홈통 다데 마에 : 세우기
다데 메지 : 세로 줄눈 다데 와구 : 선틀 다데메지 : 세로줄눈 다루끼 : 서까래
다마이시 : 호박돌 다이 : 받침대 단도리 : 채비 다시방 : 앞서랍
다이꼬바리 : 양면붙이기 답빠 : 높이 당가 : 들것 당고오 : 담합
데고 보고 : 요철 데마 : 품(삯) 데마찌 : 기다림 데모도 : 보조공
데나오시 : 재 손질 데스라 : 품수 데스리 : 난간 데 네리 : 인력 비비기
데쓰마구라기 : 철 침목 데쓰라 : 출역 덴바 : 윗면 뎃낑 : 철근
덴죠오 : 천정 뎃빵 : 철판 도깡 : 토관 도구르마 : 문바퀴
도끼다시 : 인조석 물갈기 도노꼬 : 토분 도노꼬 즈리 : 토분 먹임 도당 : 함석
도도리 : 토취 도도리 바 : 토취장 도도메 : 흙막이 도라뿌 : 트랩
도롭뿌 함마 : 떨공이(drop hammer) 도마 : 다짐바닥 도메 : 이음 도비 : 비계공
도와구 : 문틀 도샤 : 토사 도이 : 홈통  
     
라스 : 철망 람마 : 환기창 란 쯔미 : 막쌓기 렝가 : 벽돌
렝가와리 : 벽돌 나누기 렝가쯔미 : 벽돌 쌓기 로스 : 손실 루베 : 세제곱미터(㎥)
     
마에가리 : 가불 마구사 : 웃인방(上引枋) 마구라기 : 침목 마끼 : 두루말이
마끼자꾸 : 권척(줄자) 마도 : 창 마도와꾸 : 창틀 마루다 : 통나무
마루다아시바 : 통나무 비계 마지기리 : 간막이 만땅 : 가득 메꾸라 : 막음
메도메 : 눈먹임 메모리 : 눈금 메쓰부시쟈리 : 틈막이 자갈 메지 : 줄눈
메지 고대 : 줄눈 흙손 메찌 가이 : 턱솔 멕기 : 도금 멘도리 : 모접기
모꾸 네지 : 나사못 모꾸 렝가 : 나무 벽돌 모구리 : 잠수부 모리 도 : 흙쌓기
모야 : 중도리 무라 나오시 : 고름질 미다시 공구리 : 제치장 콘크리트 미 쓰모리 : 견적
미스무리 : 수평보기 미즈 가에 : 물푸기 미즈 끼리 : 물끊기 미즈 네리 : 물비빔
미즈 누끼 : 수평 띠장 미즈 미가끼 : 물갈기 미즈 시메 : 물다짐  
     
방 카이 : 만회 빠데 : 퍼티 반네루 : 패널 반도 : 띠
반생 : 열처리 철선 베니다 : 합판 벤딩 : 구부리기 보로 : 걸레
뺑끼 : 페인트 보도시메 : 볼트조이기 보로꼬 : 불럭 뵤오꼬오 : 리벳구멍
뵤오우찌 : 리벳치기 부비끼 : 규격미달 나무 부 가까리 : 품셈 분 빠이 : 분배
비(피)스 : 나사못      
     
사계부리 : 수직보기 사까 마끼 : 역라이닝 사깡 : 미장 사꾸리 : 홈파기
사비도메 : 녹막이 사시가네 : 곡척(ㄱ자) 사시 꼬미 : 꽂이쇠/콘센트 사시 낑 : 삽입근
세기 : 채석 사이세기바 : 채석장 사이세기 : 부순돌 사이(才) : 재 (목재단위)
삼바시 : 발판/잔교 샤꾸리 : 홈파기 삿보도 : 받침기둥 상 : 부재
샷다 : 셔터 세끼 훈 : 돌가루 센방 : 선반 세와야쿠 : 기능장/십장
세키이타 : 흙막이 널 세키자이 : 석재 소오보리 : 온통 파기 스나 : 모래
스까시 : 오려내기 스리가라스 : 흐림 유리 스미다시 : 먹매김 스미우치 : 먹줄치기
스미키리 : 모따기/모접기 스베리도메 : 미끄럼막이 스에구치 : 끝마구리 스지시바 : 줄떼
스테이시 : 사석/ 막깔이 돌 스끼다 : 무늬목 슨포 : 치수 스데 공구리 : 밑창 콘크리트
쓰기 가다메 : 다짐 쓰기메 : 이음매 쓰기메 : 이음매 쓰보보리 : 구덩이파기
쓰마 : 측면/가장자리 쓰리바시 : 현수교 쓰야다시 : 윤, 광내기 쓰루하시 : 곡괭이
쓰미 : 벽돌쌓기/벽돌공 시로토 : 초보자/신출내기 시마이 : 끝냄/마감 시스이반 : 차수판/물막이판
시아게 : 마무리 시키나라시 : 펴고르기 시타바 : 밑면 시타지 : 바탕
시 요오 : 시방서 신즈미 : 심먹 싯쿠이 : 회반죽 신마이 : 애숭이
     
아나 방 : 구멍 철판 아다리 : 적중 아데 방 : 버커 아라이 다시 : 씻어내기
아라이 쟈리 : 씻은 자갈 아바라 낑 : 늑근(stirrup) 아시 바 : 비계 아시바마루다 : 비계목
아시바 이다 : 비계 발판 아이 바 :맞댐면 야마 : 톱니 야네 : 지붕
야네 부끼 : 지붕 잇기 야리가다 : 규준틀 야리 나오시 : 다시 하기 야마 : 톱니
야스리 : 줄 야마 쟈리 : 산자갈 야이다 : 널 말 엔 도쓰 : 굴뚝
오도리 바 : 계단참 오리마게뎃킹 : 절곡철근 오리쟈구 : 접자 오비 킹 : 띠철근
오사마리 : 아무림 오사에 : 누름 오서에 공구리 : 누름 콘크리트 오시다시쓰미 : 내쌓기
오시이레 : 반침 오야가다 : 우두머리 오야 지 : 책임자 오오가네 : 큰 직각자
오오바리 : 큰 보 오비끼 : 멍에 오이꼬시 : 앞지르기 와꾸 : 울거미(틀)
와리이시 : 깬돌 요꼬 : 가로 요 모리 : 덤돋우기 요비링 : 초인종
우께도리 : 하도급 우께도이 : 도급 우끼이시 : 들뜬 돌 우라꼬미 : 뒷채움
우라고메이시 : 뒷채움돌 우라 : 가구뒷판 우메다데 : 메우기 우마 : 돋움대
우메 모도시 : 되메우기 우와 누리 : 정벌바름 우찌 고미 : 콘크리트 치기 우찌 노리 : 안목
우찌 쓰기 : 이어치기 우찌 쓰기 메 : 시공이음 유까 : 마루 유도리 : 여유
이 모노 : 주물 이모 메지 : 통줄눈 이시 와리 : 돌나누기 이시 쯔미 : 돌쌓기
이다메 : 무늬결 이누 바시리 : 뚝턱 입빠이 : 가득  
     
자가고 : 돌망태 자가네 : 받침쇠, 와셔 자리 : 자갈  자바라 : 돌림띠, 주름테
잣세끼 : 잡석 젠다이(膳臺) : 창선반 조반(방) : 경첩  조기(定規) : 자, 규준대
지나라시 : 땅고르기 찡가 : 침하    
     
쿠사비 : 쐐기 캇(갓)다 : 절단기 키리 카에 : 바꾸기  
     
티 가다 : T형틀      
     
판내루 : 패널      
     
하게누리 : 솔칠 하꼬 : 상자 하꼬방 : 판자집 하꼬 쟈꾸 : 함착
하꼬 죠오 : 함자물쇠 하리 : 보 하리 가네 : 철사 하리 시바 : 평떼
하리이시 : 돌붙임 하바 : 나비/폭 하바끼 : 걸레받이 하시라 : 기둥
하시라 와리 : 기둥 나누기 하이고오 : 배합 하이 낑 : 배근 한다 : 땜납
한(함)바 : 숙소 헤베 : 평방미터(㎡) 호네구미 : 뼈대 호로 : 덮개
홍 아시바 : 쌍줄비계 후끼 쓰게 : 뿜칠 후루이 분세기 : 체가름 후루이 와게 : 체질
후앙 : 선풍기 후찌 이시 : 연석 훅구 : 갈고리(hook) 훅 고오 : 라이닝
히사시 : 차양 히까에 : 뒷길이    



건축시공 용어


가설공사


토공사


지정 및 기초


철근 콘크리트 공사


철골공사


조적공사


목공사


지붕방수 및 방수공사


창호 및 유리공사


미장 및 타일공사


기타














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 - TIP -

도어록[문 손잡이]고장 원인과 수리












오래 사용한 도어록의 고장

상황에 따라 원인을 제거하고 수리하는 방법!




사진 (용어 참조)





도어록이 흔들릴때

방문 도어록이 흔들리는 원인은 대부분 플레이트가 풀리거나 부착판 조임나사가 헐거워졌기 때문입니다.

흔들리는 도어록을 그대로 사용하실 경우 플레이트 조임부분과 문틀사이에 흠집이 생기고 종래에는 래치가 몸통에서 분리되어 손잡이만 돌아가고 문이 열리지 않는 경우가 생기게 됩니다. 밖에서 열쇠가 잠긴 상태로 래치가 분리되면 결국은 열쇠 기술자의 손을 빌려야 합니다.

많이 헐거워지기 전에 분해해서(방문용 도어록 교환 설치법 참조) 나사를 잘 조인후 사용하셔야 합니다.






문을 닫아도 닫히지 않을때

도어록이 정상적인 작동을 하는데도 문이 닫기지 않는 원인은 대부분 문틀 받이판(캐치)의 홈과 래치가 일치하지 않기 때문입니다. 여러가지 이유가 있겠지만 문짝이나 문틀이 뒤틀린경우, 경첩 나사가 헐거워져 문짝이 내려앉은 경우 등이 가장 흔합니다.

경첩 나사가 흔들리는 경우 나사를 약간 더 긴것으로 교채하여 조이거나 경첩의 위치를 바꿔 새 자리에 나사를 채결 하면 되지만 문짝이 뒤틀린 경우 문 자체를 바꾸기 전에는 좀처럼 바로 잡기가 어렵습니다. 이럴때는 받이판 위치를 래치가 멈추는 자리로 옮겨다는 수 밖에는 별다른 방법이 없습니다.

도어록의 래치와 받이판의 위치가 일치하지 않는 것을 확인 하시려면 문을 연 상태에서 손잡이를 돌려보아 래치가 정상적으로 작동을 하는데도 문이 닫기지 않는다면 틀림없이 받이판과의 위치가 정확하지 않다고 보시면 됩니다.






래치가 정상적으로 작동하지 않을때

문을 연 상태에서 손잡이를 돌려보아도 래치가 정상적으로 작동하지 않는다면 래치부분에 기계류에 사용하는 오일종류(WD40, 스프레이 그리스, 재봉틀 기름, 모빌유등)를 사용해 보고 그래도 작동이 안되면 몸통이 헐거워져 재자리를 벗어났거나 래치가 고리에서 빠졌을 수 있으므로 분해하여 재조립을 해 보시면 됩니다.

분해 하셨을때 모든 부분이 정상적으로 작동을 하는지 확인 하시고 이상이 있다면 교체 하시는 것이 수리하는 것 보다 이익이 되실 수 있습니다.






잘 열리던 열쇠가 잘 열리지 않을때

위에서 말씀 드린 오일종류를 열쇠구멍에 주입해 보시면 7~80%는 쉽게 열립니다. 오일이 없으실 경우 연필심을 깍아 가루를 열쇠구멍에 넣으셔도 어느정도 효과가 있습니다.

*열쇠가 끝까지 들어가는지 확인 합니다. 끝까지 들어가지 않는다면 열쇠 구멍에 이물질이 들어있는 경우가 대부분입니다. 이럴때는 가는 철사등을 구입하셔서 이물질을 끄집어 내시면 됩니다. 간혹 안에 내장된 핀이 고장난경우 기술자에게 의뢰 하셔야 합니다.


*열쇠가 휘거나 강한 충격으로 일그러졌는지 확인합니다.

*흔이 장마철에는 습기로 인해 평소보다 문크기가 늘어나 래치와 받이판이 꼭끼는 경우(문이 내려 앉은 경우나 처음부터 빡빡하게 열쇠가 설치된 경우에도 마찬가지입니다.) 열쇠만 돌려서는 도무지 꼼짝을 하지 않습니다. 이럴때 힘껏 문을 밀거나 당기면서 열쇠를 돌리시면 의외로 쉽게 문이 열립니다.






도어록 고장 시 그 원인과 수리방법

대처 방법에 대해서 간단히 알려드렸습니다.




요즘은 다양한 종류/형태의 도어록이 많이 나와

해당 글은 일반적인 경우에 사용하실 수 있는 방법임을 알려드립니다.



















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 - 셀프 인테리어 -

목문 도어록[문 손잡이] 교체 방법









주로 방문과 같은 목재문에 부착된 도어록(실린더/목문손잡이)은 드라이버/못과 같은 뾰족한 물건 하나만 있으면 간단하게 교환이 가능 합니다.

모양은 좀 다르더라도 구조는 거의 비슷합니다.

따라서 극히 일부의 외제를 제외한 모든 제품은 호환이 가능합니다.







준비물


못/송곳/소형드라이버와 같은 뾰족한물건 1ea

나사 제거/설치를 위한 드라이버 1ea

새로설치 할 도어록(손잡이) 1set










※교체하기전 알아야 할 사항


목문용

 철문용

 

 


문손잡이를 교체하실때는 목문용철문용을 확인하신 후

구매하셔야합니다.




목문용 손잡이를 교체 할 예정이기 때문에

목문용! 도어락을 준비해줍니다.













기존 도어록 제거






사진 1 (오래 사용하여 노후된 목문용 도어록)







사진 2


-일반적으로 많이 사용되는 도어록입니다. 분해를 하기위해서는 문 손잡이 안쪽에 있는(사진 2)와같은 분해 구멍을 먼저 찾아야 합니다.







사진 3


-분해구멍에 못 / 송곳 / 드라이버 같은 뾰족한 물체로 약간 힘을주어 눌러주면서 손잡이를 화살표 방향으로  잡아 뺍니다.







사진 4


-(사진 4)와 같이 손잡이가 빠집니다.







사진 5


-손잡이를 사진과 같이 완전히 빼 낸다음 (사진 5)와 같이 플레이트(캡)를 시계 반대방향으로 돌려서 풉니다.







사진 6


-드라이버로 나사못을 풀어 냅니다.







사진 7


-(사진 7)과 같이 플레이트가 빠지면 몸체를 반대편으로 빼 냅니다.






사진 8


-몸체 제거 후 래지만 남은 모습입니다.






사진 9


-(사진 9)와 같이 드라이버로 래치의 나사못을 푼 다음 래치를 빼 냅니다.







사진 10


-도어록이 완전히 제거된 모습입니다. 조립은 역순으로 시도 하시면 됩니다.








도어록 설치





사진 11


-래치 결합 후 나사못을 이용해 고정합니다.(사진상에서 피스결합은 생략되었습니다)








사진 12


-몸체를 (그림 12)와 같이 래치에 정확히 끼워지도록 조립하시면 됩니다.







사진 13


-해체했던 역순으로 조립하여 나사못을 이용해 설치합니다.








사진 14


-플레이트(캡)를 해체와 반대로(시계방향) 돌려 결합합니다.







사진15


-마지막으로 안쪽 솝잡이와 분해구멍을 (사진 15)와 같이 맞추어 눌러 끼워 주시면 됩니다.







교체완료






과정이 조금 많지만 천천히 따라하시면 간단하고 쉽게

고장나거나 노후된 도어록을 교체하실 수 있습니다.








설명을 위해 실버 색상의 기본 도어록을 사용했지만

다양한 디자인 기능의 도어록으로

작지만 큰 인테리어효과를 보실 수 있습니다.












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